GR20 par les sommets

Après une traversée d'anthologie (la seule fois encore à ce jour, où j'ai eu l'occasion de dormir à la belle étoile sur le pont d'un bateau <3 <3 <3), et un passage chez le coiffeur (sans déconner frangine, contrôle tes émotions: je vais faire 10 jours de marche, je vais pas sur la lune. Et puis comment on fait pour vivre à Porto-Vecchio sans jamais avoir entendu parler du GR20??), je me dirige tranquillement vers Conca où je plante ma tente dans un camping ombragé. Le gérant me laisse mettre ma batterie portable à recharger (sympa).

Je fais un tour à l'épicerie (rien d'intéressant) et file au bar, où un marseillais (à son accent et à sa gueule grande comme ça) qui vient visiblement de finir le trail, explique à une audience conquise, avec moulte effets et autres figures de style, que les bâtons de marche: ça ne sert à RIENG. Je me retiens d'ouvrir la mienne, de grande gueule, et me recommande des pintes, comprenant que ce n'était probablement pas sur ce trail que j'allais rencontrer des gens qui pourraient me faire bénéficier de leur expérience.

Une fois pour toute, les bâtons de marche:

• En montée : ça vous enlève 20% d'effort sur les jambes (non négligeable à la fin de la journée).
• En descente : ça limite les chocs sur vos genoux (poids du sac), vous évitant de finir dans le rôle de l'éternel looser qui abandonne au bout de 3 jours parce qu'il a plus de genoux, à force de courir comme un bienheureux, en descente.
• Dans les deux cas : ça vous évite de vous casser la gueule, quand le terrain devient instable (pierrier, éboulis, descente glissante, ...).

Bref, celui qui vous dit que les bâtons ne servent à rien, ce n'est pas un randonneur, c'est un imbécile.

Le lendemain, j'attaque le fameux trail. Rien de fou cette première journée, ça monte en pente douce dans la brousse. Je croise les éternels narvalos qui courrent en descente, comme d'habitude.

J'arrive au refuge de Paliri pas trop tard (comprendre, avant la foule), recharge en eau (petit filet d'eau qui sort d'une source, n'arrivez pas trop tard). Je dois pas avoir le look, ou alors c'est l'équipement (filtre à eau, réchaud miniature...) parce que j'attire l'attention. Je passe la pire nuit de camping de ma vie: tente à touche touche, mecs qui arrivent à 23h et gueulent comme des putois (première fois au camping, ils ne savent pas qu'une tente ça n'arrête pas le son...). Un mec a eu la grande idée de ramener son clebs, et l'animal aboie à tout rompre à chaque fois que quelqu'un se lève pour pisser. Le mec l'engueule alors, ça se calme, et 10 minutes après ça recommence... toute la nuit.

Okay, je me doutais que ça allait être le cirque ces refuges, mais à ce point...

Après avoir passé un 1er col plutôt sympa (Foce Finosa), le trail descend tranquillement dans la forêt jusqu'au village de Bavella.

J'achète une clémentine à l'épicerie du coin, n'ayant pas les moyens de m'offrir autre chose (je vous ai parlé des taros dans les épiceries du trail?).

C'est ensuite la première variante, celle des Aiguilles de Bavella. Très sympa, quelques passages équipés à franchir, mais rien de bien méchant.

Quelques bons spots de camping en sortant des aiguilles, dans les alentours du Bocca di u Pargulu.

Je poursuis jusqu'au refuge d'Asinau. J'avais prévu de camper au-dessus, près du Monte Incudine (effectivement, de bons spots de camping à ce niveau), mais le refuge me paraissant correct (aéré, jolie vue, emplacement sympa), je décide d'y rester... Pour le plus grand bénéfice d'un canasson traînant par là, que je retrouverai, à mon retour de ravitaillement en eau, la tête dans mon sac à dos, en train de taper sans retenue dans ma réserve de nourriture. Sale bête. Et fier de son forfait le bougre, je jure avoir lu dans ses yeux la plus grande ironie, alors que je le virais de mon emplacement à grand cris. Probablement pour se faire pardonner, il prendra la pause pour une photo plutôt sympa, plus tard dans la soirée.

Soirée tranquille passée à discuter avec quelques hikers qui traînaient là, dont un roublard du GR20 pas avare en anecdotes ("C'était en 95, l'orage faisait rage..."), et deux ou trois potes en école d'ingé qui revenaient d'un semestre au Canada, passé à sécher les cours pour se faire des road trips, tout en majorant les partiels, sans en foutre une rame, donc. Nous tombâmes sans mal d'accord sur la productivité et la culture du travail canadienne.

Montée pas simple jusqu'au Monte Incudine puis poursuite sur la variante jusqu'au col de Luana.

Rien de notable ensuite, jusqu'au Bocca di l'Agnone et la crête qui suit (Punta di l'Usciolu...). J'y rattrape un mec et une meuf ayant visiblement entamé une association pour la passer. Ils n'en mènent pas large, la meuf à la jambe en sang mais ça a l'air superficiel. On tape la discute et je les garde à l'œil jusqu'au refuge d'Usciolu, où ils finissent leur journée.

Je recroiserai le mec 3 jours plus tard, retardé par les variantes et mon day off au Monte Rotondo. Il m'avouera avoir les genoux en vrac et être sur le point d'abandonner. Pas de bâtons...

Pour ma part, après avoir récupéré assez d'eau pour la fin de journée et la nuit, je trace la route jusqu'au Bocca di Laparo où un (parmi deux ou trois) emplacement de camping me fait déposer les armes. À l'affût des (invisibles) rangers, je monte la tente à la tombée de la nuit.

Après la descente vers le lac de Bastani, je remonte et passe le refuge d'E Capanelle, qui m'a fait l'effet d'être moins pourri que les autres, probablement parce qu'il est desservi par la route.

Le sentier continue ensuite dans la forêt pour contourner la Punta di Zorpi, et descendre vers Vizzavona. La forêt, c'est jamais très intéressant... Je me demande s'il n'y a pas plus sympa à faire pour cette journée, je vois des sentiers sur les crêtes : Punta Bacinelio, Punta dell'Oriente, Punta Scarpiccia, Col de Vizzavona, Vizzavona, par exemple.

Arrivé à Vizzavona, je dépense une fortune pour compléter ma nourriture à l'épicerie du coin. Une meuf visiblement au bout du rouleau après sa journée de marche ose remarquer à voix haute que : "c'est cher quand même". Et se prend instantanément un "ET BIEN T'AS QU'A ALLER LES CHERCHER TOI, LES CONSERVES" du Corse assis derrière son comptoir, et dont le gros pickup est garé juste devant la boutique. Sans commentaires, arnaquera bien qui arnaquera le dernier, vous verrez.

Le camping est okay tier, à l'ombre. Il y a des restos, mais n'y allez pas, c'est de l'arnaque. Sauf pour les pizzas, c'est dégueulasse mais c'est pas cher : on ne vous trompe pas sur la marchandise.

Allez, on nous l'avait dit, le nord est plus difficile. C'est parti pour la curée.

Après être redescendu à Petra Piana, et remonté au Bocca Muzzella, le trail passe en mode éboulis et passages épuisants. Notamment des passages à escalader à l'aide de corde au niveau des lacs de Melo et Capitello. Astuce, faire fi des cordes vous permet d'avoir une excuse pour dépasser les queues de touristes qui galèrent.

La difficulté se calme un peu à partir des bergeries de Vaccaghja, où des Corses organisent des ateliers "initiation chorale" en faisant chanter (brailler) en cœur des tablées de touristes (sérieusement... on verra si ça pousse la chansonnette en montant le Cinto). Vallée magnifique au niveau du lac de Nino, puis montée sur un chemin bien aménagé au Bocca à Reta. Vue magnifique.

J'oublie de prendre de l'eau au lac, et me retrouve assoiffé à descendre puis remonter vers le camping Castel de Vergio.

Super camping. De la place, des tables, des douches et toilettes propres, et pas cher avec ça. Soirée passée à rassurer les SoBo sur la difficulté du trail plus au sud, et à faire la promo des variantes, en particulier celle du Monte Renoso.

Abandonnant mon sac pour un temps, je pousse jusqu'au sommet du Cinto. La variante qui y conduit (suivez les marqueurs rouges) est pour le moins technique (Rochers...) et fatiguante.

Superbe vue, nous voilà au sommet de la Corse mon vieux Milou!

De retour à la pointe des éboulis, j'entamme la descente vers Asco, qui est un enfer. Pierrier, éboulis, passages engagés... Des cailloux plein les bottes, je manque de glisser toutes les minutes. Épuisant.

Arrivé à Asco, je fais une pause au refuge local pour me boire une gazouze. "Masque obligatoire", disent les pancartes placardées partout. Mouais. Pas un pèlerin n'en porte, gardien du refuge en tête. À moi il me semble que ce sont plutôt les pancartes qui sont obligatoires.

En attaquant la remontée vers le Bocca di Stagnu (technique en approchant du col), je croise un mec au style Nord-Américain (chemise à manches longues...). Ça ne loupe pas, il sort juste du PCT qu'il a dû interrompre pour cause de COVID, après avoir fait les sections Washington et Oregon. Ça aurait pu m'arriver si je n'avais pas reporté à 2021.

Il se met à pleuvoir, et la descente, une fois le Bocca di a Muvrelia passé, est dangereuse : le trail passe sur des sections de roches lisses et trempées, inclinées vers un canyon... De quoi glisser et se casser la gueule. Aucune confiance en la malheureuse cordelette et les picquets en fer rouillés supposés constituer l'équipement de la voie... Je fais très attention.

Juste avant d'arriver au refuge de Carozzu, je passe l'espèce de pont suspendu au-dessus du Ruisseau de Spasimata (que vous verrez sur les cartes postales du GR20). Fidèle à mon aisance légendaire sur les ponts suspendus, je passe vite fait sans réfléchir ni regarder en bas, me voyant me casser la gueule à chaque pas.

Le refuge de Carozzu est un scandale. Encaissé dans le fin fond de la vallée, ça sentait la mort lente là-dedans, la malaria (bon okay pas à ce point, j'en rajoute). Mais les rares emplacements non squattés par des "tentes à louer" sont occupés depuis des heures par des touristes. J'allucine en en voyant un sortir un déodorant en bombonne de son sac (200g), et s'en aspérge les aisselles tel un sport-études... NAN MAIS ON EST OÙ LÀ?!

Un type en quête d'un emplacement se fait installer à un mètre des chiottes, dans la boue. Il va passer une très bonne nuit, j'imagine qu'il est ravi de payer.

C'en est trop, je décide de la leur faire à l'envers, ce soir. Jouant à cache-cache avec le commis à l'encaissement qui rôde en quête de cash, je repère une tente "à louer" libre et la ferme pour faire croire à son occupation. Puis je me planque en lisière de forêt, pour voir sans être vu, et à la tombée de la nuit lorsque le gardien est invisible (probablement parti compter son cash), je m'infiltre dans la tente et dors du sommeil du juste. En repartant, j'embarque le sleeping pad Décathlon qui traînait là, ça me sera utile et leur apprendra à pigeonner les gens, yek yek yek.

Dernier jour. Malgré ma condition (sixième semaine de marche), je suis au bout du rouleau.

Après une remontée jusqu'au Bocca di Innuminata (deux ou trois bons emplacements de camping sur la route, une alternative à ce refuge pourri ?), le chemin suit une crête technique jusqu'au Boccas di Pisciaghja.

S'ensuit une descente autant interminable qu'épuisante, dans les éboulis.

Je passe le refuge d'Ortu, qui m'a paru pas si mal (de l'ombre, de l'espace et de l'air), avant d'entamer la descente finale vers Calenzana. La douleur devient trop forte, pour la première et dernière fois (à ce jour) de ma carrière, je me bourre d'Ibuprofène.

J'arrive à Calenzana dans un état pitoyable. Au bar du bled, des Corses se bidonnent en me voyant me lever de ma chaise tel un papy. Fair enough :). Un joyeux bordel règne au camping: réception fermée, pas de gérant en vue. Je me douche et campe à l'œil.

Le lendemain, je rallie Calvi en stop. La Corse sympa qui me prend ne porte pas de masque et me répond, quand je lui demande si elle ne craint pas le COVID, "qu'ici, on est sur une île, ce qui devrait arrêter le virus". Je me marre sous le mien, de masque, en pensant aux millions de touristes qui vont passer, cette année aussi, sur ladite île. Elle me parle de l'enfer des cliquetis de batons de marche sur les pavés à Calanzana, que ne s'arrêtent pas de la jounrnée, pendant tout l'été.

À Calvi je passe une journée complète sur la plage, façon baleine échouée, pour récupérer avant de prendre le train (cochons sur la voie...) pour rallier Bastia, puis Marseille.